Georgy писал(а):
Уважаемый Александр Владимирович!
Спасибо большое за наводку, я с большим интересом прочитал тему целиком. Качество ваших сообщений, иллюстраций на высоте, оригинальность находок очень впечатляет!
Однако, вопросы всё равно остаются. Например, то, что касается процедуры расшивания трещин для вставки рейки.
* Как при помощи заточенного долота обеспечить равномерную ширину прорезания, для того, чтобы рейка плотно прилегала по всей длине?
* Режущим инструментом требуется обрабатывать каждую трещину один раз или несколько?
* Если несколько, то как понять, когда закончить?
* Мы просто проводим, не меняя форму трещины, либо можно выравнивать трещину при этой процедуре, и как как это делается?
Хотелось бы посмотреть видео, наглядно показывающее процесс зарейки, но в сети не нашёл. Видел на Youtube, но там заливали эпоксидкой.
Уважаемый Georgy! Отвечаю конкретно на каждый вопрос и если будут другие вопросы, отвечу так же конкретно.
1. Занимаете положение, чтобы трещина шла издали к Вам ("на Вас"), нагибаетесь над ней, кончик резца опускаете в дальнее начало трещины, надавливаете на резец и тянете на себя. Из разделываемой трещины по обе стороны резца пополезёт стружка. Равномерность паза контролируете через равномерность усилия нажима на резец, но это относительно. Полную равномерность могла бы обеспечить только механическая резка, но это, во-первых, было бы слишком дорого - иметь такую машину, а во-вторых, трещины вследствие разрыва древесных волокон встречаются редко, но так же редко имеют вид прямой линии. Следовательно, при машинной резке Вам пришлось бы иметь на ней ещё и числовое программное устройство, которое учитывало бы кривизну паза. Следовательно, полной равномерности при ручной резке добиться невозможно, но можно добиться равномерности относительной, то есть неравномерности плавной, без значительных, а главное, резких перепадов в сечении паза (кстати, иногда при прорезке паза случается натыкаться на встречное направление древесных волокон и, следовательно, сопротивление; это сопротивление преодолевать не следует, иначе рез может пойти вбок, а следует сменить в этом месте направление реза на противоположное). Неравномерность паза несложно компенсировать подгонкой под конфигурацию паза конфигурации рейки. Это проще, чем нарезать "равномерный" паз. (У меня есть специальное струбцинное, укрепляемое на краю столешницы устройство, в котором устанавливаю дрель патроном вверх, в патрон заряжаю круглый диск с "липучкой", на неё "приклеиваю" круг из "наждачки" (всё это продаётся на строительных ранках), вкладываю рейку в паз, наношу на бока рейки карандашные линии в тех местах, где ширина рейки мешает ей плотно уместиться в пазу без зазоров по всей длине, и, следовательно, где требуется убрать лишнее, запускаю дрель, прикладываю рейку карандашными линиями к наждачному кругу и сошлифовываю древесину до исчезновения линий, примеряю рейку к пазу, при необходимости опять размечаю, опять сошлифовываю - и так до плотного и без зазоров вхождения рейки в паз. Когда вхождению рейки в паз начинают мешать рипки, на рейке делаю соответствующие выборки (см. рекомендованные ранее материалы).
2. Обрабатывать трещину режущим инструментом необходимо до тех пор, пока паз не приобретёт трапециевидную форму на всю высоту стенок. Там, где срезали много (вверху), придали пазу трапециевидную форму, там, где срезали мало (внизу), убрали со стенок остатки старого клея, который по сути уже не клей.
3. Понять, когда закончить, несложно. См. пункт №2.
4. В трещину с параллельными стенками вклеивать рейку бессмысленно. Во-первых, вряд ли Вам это удастся, чтобы при этом рейка вошла плотно. Во-вторых, не трогая стенки трещины, Вы рискуете приклеить рейку к остаткам старого клея, который уже потерял свои свойства, и она по слою старого клея снова расклеится. Если же начнёте чистить от клея "параллельные" стенки трещины, не нарушая её формы, Вам на каждую ширину каждой трещины придётся изготавливать отдельно специальный резец.
Кроме того, обратите внимание на необходимость "подклинивания" деки перед подгонкой рейки к пазу, чтобы обеспечить эффект "закусывания" рейки после вклейки рейки и удаления клина, что повышает плотность контакта стенок паза и рейки.
Кажется, на все заданные Вами вопросы ответил. Если будут ещё, спрашивайте.
А если кто-то из коллег делает всё или что-нибудь по-другому, поделитесь. Думаю, коллега Georgy будет вам только благодарен. У меня, например, есть бормашинка и набор твердосплавных фрезок трапециевидной формы. И даже соорудил для бормашинки специальное устройство, позволяющее заставить её скользить по поверхности деки с погружением фрезки в паз на постоянную глубину, опираясь при этом на приставной брусок-направляющую при прорезке прямых пазов, что обеспечивает "прямизну". Как-нибудь, надеюсь, вскоре, преодолею лень, сфотографирую и выложу на форуме.