Georgy писал(а):
Александр Владимирович, спасибо за подробные ответ! Но вопросы всё же остаются. Давайте, я сохраню формат и задам их пачкой:
* какой высоты и ширины рейки вы используете?
* как различается обработка трещины в зависимости от её ширины? Бывают совсем маленькие трещины в десятые доли миллиметра, требуется ли полный цикл работ с ними? Может ли при расшивке удаляться материала в разы больше, чем объём трещины? Учитывая немалую толщину дэки, и значительный угол расшивочного инструмента, такая ситуация должна иметь место.
* как поступать, если трещина "гуляет" по волокнам? Насколько я понимаю, вашим инструментом было бы затруднительно сделать из неё "монолитную", и нужно ли? Или зареивать отдельно каждый фрагмент? Пример - на фото...
Уважаемый Georgy! Я теперь в Москве и выполняю данное Вам обещание. Отвечаю на Ваши вопросы в том порядке, в каком они заданы.
1. Высота нарезаемых мной из рипковой древесины реек несколько больше толщины ремонтируемой деки. Точный размер высоты особого значения не имеет, так как выступающие над лицевой и тыльной сторонами деки части реек подлежат срезанию заподлицо (кстати, заметьте: срезать выступающие части рейки заподлицо необходимо только в направлении выхода древесных волокон рейки из паза, но никак не наоборот, иначе вслед за срезаемой частью из паза вытащится вклеиваемая часть рейки; определить направление волокон можно, предварительно срезая только верхний слой удаляемой части рейки; это дополнительная операция, но она убережёт от переклейки рейки заново). Толщина рейки должна быть достаточной, чтобы после подгонки рейки к пазу она входила в него с максимальной плотностью и без зазоров на всех участках длины. Кстати, Вы не задали вопрос по поводу длин реек. Наиболее желательна длина рейки, совпадающая с длиной паза. Но возможен и составной вариант из нескольких реек (разумеется, чем их в составе меньше, тем лучше). Главное - тщательно подогнать их друг к другу на стыках. Стыки могут быть как прямыми, так и косыми. В большей части предпочитаю косые, так как они стык как бы маскируют.
2. Разделывать приходится любые трещины. В паз с параллельными стенками плотно вклеить рейку не получится. Широкие трещины разделываю расшивочным инструментом, который Вы видели на фото (у меня их три размера по максимальной ширине лезвия, 6, 8 и 10 мм) с максимально острыми углами заточки, при которой высота режущей части значительно превосходит толщину деки. При этих условиях ширина паза после разделки зависит от глубины погружения режущей части расшивочного инструмента в трещину. Очень узкие трещины, чтобы не расширять их чрезмерно, разделываю с помощью бормашинки и специальных твёрдосплавных фрезок с режущими поверхностями конической формы. Для разделки прямых трещин, которые возникают при расклейке резонансовых дощечек, использую специальное "самопальное" устройство. Фото бормашинки, набора фрезок и устройства помещаю ниже.
Прошу обратить внимание на функции деталей устройства, которые я назвал "опорно-направляющий деревянный брусок" и "задняя стенка-направляющая". Бруском устанавливаю устройство на поверхность деки. Он, оклеенный снизу кожей, позволяет перемещать устройство вдоль разделываемой трещины скольжением, не повреждая поверхность деки. Параллельно трещине устанавливаю длинный прямой вспомогательный брусок и устройство прижимаю к нему задней стенкой-направляющей. Это позволяет, во-первых, удерживать перемещаемую бормашинку в строго вертикальном положении, во-вторых, перемещать её строго по прямой. Иногда удобно формировать конфигурацию паза, разделывая трещину фрезкой в 2-3 приёма, то есть, сначала погружая её в трещину не полностью.
3. Непрямые трещины, которые образуются вследствие межволоконных разрывов в резонансовых дощечках, разделываю тоже с помощью бормашинки и присоединённого к ней гибкого рукава, в зажим которого на противоположном конце заправлена фрезка. Это, можно сказать, ручная "ювелирная" работа, при которой паз получается не прямым, а соответствующим кривизне трещины. Рейку же к нему подгоняю прямую, у которой только концы подогнаны под загибы концов паза, и примеряю, а затем вклеиваю её в паз, изгибая принудительно (древесина рейки с вертикально расположенными слоями это позволяет без разрушения целостности рейки). Под рукой нет таким образом подготовленной к вклейке рейки, поэтому образец её привожу на рисунке.
Ну вот, пока, вроде бы, всё.